Обновляемая ссылка на все статьи цикла:

1 часть:

https://tesera.ru/user/796619/journal/1419514

2 часть:

https://tesera.ru/user/796619/journal/1419664

4 часть: 

https://tesera.ru/user/796619/journal/1420171

5 часть: 

https://tesera.ru/user/796619/journal/1420185

Всем привет.

Это третья статья цикла.

Меня спрашивали про иллюстрации к статьям: я стараюсь использовать свои собственные работы, но на данный момент у меня нет всех стадий покраса для того, чтобы я их сфотографировал. Покрашенные мной фигурки вы можеет отличить по одному простому признаку – все они стоят на одном и том же светло-коричневом столике. Те что на другом фоне - не мои.

При заказе покраса у меня - это именно тот уровень, который точно будет выдержан. Можно и лучше – но все обговаривается с заказчиком.

Лирическое отступление по поводу цены вступления в хобби

Меня попросили подсчитать, во сколько обойдется «начать красить с нуля на примере какой-нибудь игры».

На самом деле это так не работает.

Даже если в вашей игре не 5 миниатюр, а 50, вы все равно не сможете вычерпать какую-либо из банок с краской до конца. У меня после первых 500 миниатюр из сотни баночек приходилось докупать из-за исчерпания всего штук 8 (черный цвет, светлая кожа, прозрачка и несколько проливок). 12 грамм – это много. Даже если вы, как я, не будете жалеть краску, и накладывать ее большими каплями на картон для последующего забора кистью. Где бОльшая часть краски неизбежно будет высыхать.

Если у вас будет мало банок – из каждой конкретной банки, конечно, будет тратиться больше краски, но все равно, первая опустеет не на первой сотне миниатюр (если только каждая миниатюра не будет по 60 мм размером, конечно).

Поэтому правильнее будет не «сколько это будет стоить для какой-нибудь конкретной игры», а «сколько будет стоить полный инструментарий для начала покраса _вообще_».

Да, вам придется постоянно докупать новые бумажные стаканчики и листки картона – но вы можете обойтись обычными стаканами и пластиковой палитрой, тогда этой статьи расходов просто не будет. Также я не знаю, есть ли у вас уже подходящая лампа, как вы будете хранить краски и т.д. насколько быстро вы убиваете кисти – всё это очень индивидуально.

А главное – насколько широкий спектр красок вам нужен для реализации задумок? У меня сто баночек. И каждая стоит примерно 200 рублей (чуть больше, если у вас нет скидки в HobbyGames и чуть меньше, если есть). Но сколько нужно вам?

Практика показывает, что люди часто сначала покупают небольшой спектр красок и постепенно постоянно расширяют палитру. Но всё это очень индивидуально.

Итак.

При очень грубом приближении. (Будем считать, что рабочее место с лампой у вас уже есть.)

Модельный нож с набором сменных лезвий – 200-600 р.

Подставки под краски (см. фото из первой статьи) – 0-800 р.

Стаканчики, блокноты, зубочистки – все вместе 20-200 р. (20 р. – если вы будете наливать воду в обычные стаканы, зубочистки уже есть, а растушевывать краску на дешевой пластиковой палитре, как раз столько такая стоит)

Баллончик грунтовки – 600-1000 р. (600 Тамия, 1000 рекомендованный мной Citadel Corax White)

Кисти – 300-800 (несколько с острым кончиком и несколько с плоским производства Vista Artista)

Краски – минимальное количество, наверное, это штук 20. Максимальное, как у меня – 100. То есть цена 4.000-20.000

Итого: минимальная сумма для старта чуть больше 5.000 рублей. Реалистичная – около 7.000. Максимальная 20.000-26.000.

(В комментариях резонно заметили, что многие вещи можно заменить более дешевыми аналогами. Да, можно, если вы считаете, что 7.000 это ужасная сумма. Но я не про съэкономить - я про личный субъективный взгляд и протестированную беспроблемность. С предложенными мной инструментами никаких проблем точно не будет - будет приятный уверенный процесс.

Для серьезных исторических миниатюр, например, цитаделевская палитра и в самом деле может подходить хуже, чем краски других производителей. Где цвет хаки, например, спрашивается? Или German Grey? Но мы-то с вами учимся красить настольные игры - как правило на мифологическую или фантастическую тематику. Примерно так.)

Как видите, разброс колоссальный. Лично мой инструментарий даже БЕЗ красок стоит уже 4 тысячи рублей. Плюс лампа (настольная или напольная), которая тоже не у каждого есть.

В итоге размер потраченных средств, равно как и потраченное время - которое несоизмеримо более ценно – которое вы отдадите этому ремеслу\хобби, варьируется настолько сильно, насколько вы сами этого захотите.

И последнее. Очень часто можно услышать от НЕнастольщиков – "ой, какая дорогая игра, как она может столько стоить". При этом эти люди могут запросто просадить в кафе 1.500 на двоих за раз. Тоже самое настольщики иногда говорят про покрас - "с какой стати покрасить одну миниатюру на заказ стоит 500-600р.?". (Хотя я пока крашу сильно дешевле, но всё же.)

Надо понимать, что за эти самые условные входные 5.000, потраченные на начальные инструменты, вам откроются двери в совершенно новое хобби – в котором вы проведете минимум ДЕСЯТКИ и ДЕСЯТКИ часов. Поделите эту сумму на человеко-часы – и вы поймете, что покрас миниатюр это одно из самых дешевых занятий ВООБЩЕ.

В кафе сидеть дороже, в кино ходить дороже, на рыбалку, на пейнтбол, на шашлыки ходить дороже – дешевле только в интернете сидеть.

Но если процесс покраса не будет приносить удовольствия, тогда лучше заплатить за труд другому человеку.

Итак, приступаем к главному.

Начало покраса и основы работы с кистью

В прошлой статье мы зачистили миниатюру от швов, заусенцев и облоя, выпрямили ее при помощи горячей воды, помыли с мылом и тщательно смыли это мыло. Потом мы задули ее грунтовкой из баллончика Corax White, и вот теперь перед нами светлосерая, слегка шершавая на ощупь фигурка. На которой, кстати, все грани и детализация из-за грунта уже видны чуть лучше, чем на голом пластике.

Всё, можно начинать рисовать.

На самом деле нет – в идеале вы должны заранее представить себе цветовую схему покраса. В этой статье я уже не успею (извините) поговорить о собственно типах красок и техниках покраса, поэтому речь пока будет о так называемом базовом покрасе. Для новичков может показаться, что это и есть весь покрас, хотя на самом деле это только первая стадия. Суть ее в том, чтобы покрыть всю поверхность миниатюры ровным слоев так называемой базовой, укрывистой (которая полностью скрывает то, что лежит под ней) краски.

Мы красим по светлому грунту – значит цвета будут сразу ложиться такими, какие они и есть. Возможно, чуть светлее. В любом случае, желательно нанести несколько слоев, чтобы укрывистость и однородность краски была максимальна. Но последующий слой лучше наносить после того, как высохнет предыдущий, иначе вы сорвете краску прошлого слоя.

В идеале у вас есть цветовая схема покраса – рисунок фигурки из книги правил и с карточки персонажа. В таком случае вам остается только подобрать соответствующие краски. Но иногда все приходится придумывать из головы.

Изучите цветовой круг и почитайте немного о теории соотношения цветов.

Большую часть работы цитаделевские инженеры уже сделали за вас, разработав линейку красок таким образом, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. В одной из последующих статей я детально разберу отобранные мной для своей личной коллекции цвета, а пока представьте, что у вас есть, скажем 20 базовых красок. Черный, белый, желтый, красный, розовый, телесный и т.д.

Прикиньте, какая у вас есть идея насчет миниатюры, какой цвет вы хотите сделать доминирующим. Например, у эльфа будет зеленый плащ, он будет стоять на зеленой траве и глаза тоже зеленые. А вторичными цветами, например, пусть будут желтые оттенки на второстепенных деталях – соломенные волосы, ярко-желтый колчан для стрел, бежевые сапоги и т.д.

Не попугайничайте, стараясь использовать как можно больше цветов. Яркости образу можно добавить небольшими деталями – ярко-красным рубином на эфесе меча, например, беджике на рукаве, эмблеме офицера.

Идеальная ситация – это когда вы заранее продумали все цвета, которые будут участвовать в покрасе данной миниатюры. Легкий экспромт приветствуется, но основы лучше продумать заранее.

Главное: искусство подбирать цвета приходит с опытом. Красьте сами и наблюдайте, как это делают другие – этот совет подходит под все стадии покраса _вообще_.

Итоговый результат после базового покраса будет плоский и невыразительный, примерно вот такой:

Но это не потому, что мы плохо покрасили (хотя позже я укажу на ошибки, сделанные при базовом покрасе этой фигуры), а потому, что базовый покрас это всего лишь первый шаг.

Такими миниатюры будут после всех шагов (но их будем рассматривать в следующих статьях):

Итак, на столе у вас выстроились ряды красок. Сбоку – два стаканчика с водой. В одном смываем краску, в другом споласкиваем самые остатки. Перед вами – надерганные листочки картона из блокнота и несколько кистей.

Есть специальные держатели для миниатюр. Цитаделевский стоит 450 р. Но мне не понравился. Предпочитаю держать миниатюру в руке. Многие советуют наклеивать миниатюры двухсторонним скотчем на пробки от бутылок и держаться за пробки – хороший и дешевый вариант. Но если вы как я, умеете не запачкать руки, можно держать и за подставку самой миниатюры.

Кисть лучше всего держать как палочку для суши – зажав между средним и большим пальцем, и контролируя и направляя указательным. Таким образом кисть будет тверда и неподвижна, и как бы превращается в продолжение вашего указательного пальца.

Перед использованием краски баночку необходимо взболтать. Да-да, каждый раз. Особенно это касается проливок. Иначе в определенный момент в банке изменится соотношение компонентов оставшейся краски. У цитаделевских красок очень хорошо продуманные баночки, если вы плотно закрываете крышку, краски останутся рабочими минимум несколько лет.

Сколько и как набирать краски на кисть? У меня весь процесс проходит таким образом – я открываю нужную баночку, зачерпываю кистью несколько крупных капель и капаю их на белую картонку. Затем закрываю баночку. Даже самая толстая капля высохнет за несколько минут, но обычно вам не нужно больше 5 минут для использования этой краски. Как я уже писал, я всё равно не успеваю в сумме истратить больше, чем полбанки краски за даже самую долгую сессию покраса. Если вам такой способ кажется расточительным – поищите в интернете информацию про «влажную палитру».

На самом деле баночка задумана таким образом, что после взбалтывания при открытии на специальном язычке под крышкой остается определенное количество краски, которое можно использовать для забора. Но на практике есть шанс перевернуть открытую баночку, вдобавок, так у вас высыхает не набранная на картонку капля, а вся банка целиком и, в итоге, это еще более расточительный и небезопасный способ.

Избавьтесь от излишков набранной краски на кисти и, если ее осталось на кисточке слишком мало, наберите краску с картонки на самый кончик кисти. Нужно набрать не слишком много и не слишком мало – это тоже приходит с опытом. Избыток можно удалять, прокручивая кисть по картонке или по краю стаканчика с водой. Не забывайте делать это на себя, а не от себя – таким образом вы каждый раз будете заодно создавать острый кончик.

Чуть чуть смочите водой кончик кисти – краска должна наноситься в слегка разжиженном виде. Главное правило нанесения краски – лучше несrолько тонких слоев, чем один толстый. Если вам показалось, что краска легка недостаточно плотно, лучше подождать, пока слой высохнет, а нанести поверх еще один. Краска хорошая, до пятидесяти слоев спокойно можно нанести без потери детализации миниатюры – но лучше, конечно, не перебарщивать.

Не забывайте постоянно пользоваться листочком картона из блокнота – я постоянно провожу по нему кисточкой, чтобы контролировать объекм краски на кисти. На нем можно смешивать краски – хотя новичкам этого делать не нужно. Я, например, вообще смешиваю крайне редко. В последующих статьях расскажу, почему.

За один сеанс у меня изводится несколько картонных листков. Уже замазанный краской можно перевернуть, положив на другой замазанный лицом вниз и использовать вторую сторону.

Я мысленно делю базовый покрас миниатюры на две части – площади и линии.

Сначала я крашу площади – этап, на котором на миниатюре не остается непокрытых краской участкой. Мелкие детали на этом этапе не прорисовываются, но загрунтованных участков не должно остаться, все должно исчезнуть под краской.

Применяйте принцип «одевания» - красьте миниатюру так, как будто вы ее одеваете. То есть сначала закрасьте кожу, потом рубашку, затем жилетку и т.д. С каждым этаом вы будете красить как бы всё более верхний слой одежд. Не бойтесь красить немного внахлест – запомните, вы красите площади, огрехи будете исправлять на этапе линий. Более того – наоборот, желательно заходить на соседние участки (например сапоги пускай наедут на брюки). Если вы будете стараться красить слишком аккуратно, неизбежны неплотные примыкания между сапогами и брюками – а наша задача, напоминаю, чтобы все скрылось под краской.

Посмотрите еще раз на этого гнома:

Человек старался красить площади слишком аккуратно, в результате на фигуре полным полно недокрашенных стыков.

Поэтому на этом этапе лучше перекрасить (не толщиной слоя в глубину, а слегка заезжая на соседние участки), чем недокрасить.

Если вы случайно нанесли слишком много краски, например, капнув на лицо – вытрите кисточку о картон или край стаканчика, и размажьте избавленной от излишков краски кистью излишки с лица по другим областям. У вас будет на это время, пока краска не высохла.

Со временем я перестал бояться класть много краски – это  всё-таки высокотехнологичное творение высоких технологий 21-го века. Высохнув, она облепляет поверхность и детали вновь проступают, даже если вам кажется, что они исчезли, пока краска мокрая.

Но повторюсь – слишком жирно класть слои не нужно. НЕ НУЖНО.

Если вы красите несколько одинаковых миниатюр, для упрощения процесса красьте сначала сапоги всем миниатюрам, потом брюки и т.д. То есть одинаковые или похожие части конвейером у разных миниатюр. Даже если миниатюры не идентичные, удобнее будет сначала покрасить всем, скажем, лица, используя один цвет – это ускоряет процесс.

Как только все площади закрашены, наступает черед линий. Вам нужно посмотреть каждый стык участков – сапоги примыкают к брюкам, брюки к рубашке и т.д. На этапе площадей вы красили не слишком аккуратно, чтобы ускорить процесс – теперь вам надо доделать стыки.

При прорисовке тонких деталей старайтесь проводить линии не кончиком кисточки, а ее боком. Линии получатся ровнее. Прижмите обе кисти рук друг к другу в основании ладоней – таким образом кисть в правой и миниатюра в левой не будут дрожать относительно друг друга.

Не бойтесь заехать на рубашку, когда будете подкрашивать шею – когда закончите с телесным цветом, опять возьмите белый и подравнивайте уже рубашку. Многие думают, что это и есть талант – сделать все стыки и линии ровными. Нет. На самом деле основная работа будет ПОСЛЕ базового покраса, а сейчас вам даже не обязательно делать все _идеально_ ровно – на последующих этапах проливка многое скроет и выровняет за вас. Многие профессионалы и не делают слишком аккуратные линии – это сложно не только вам, руки дрожат у всех, поверьте. Базовый покрас – он на то и есть базовый.

Фигурки из Такеноко - пример базового покраса (с нанесением финальных деталей минуя остальные стадии).

Для мультяшных фигурок сойдет, но не для чего-то более серьезного. Правда, они похожи на пластиковые куклы? Совсем не такой эффект нам нужен в большинстве случаев.

Не рисуйте цепочки, глаза, пуговицы – вы сделаете это в конце покраски. В конце же этого этапа у вас должна быть фигурка, напоминающая предпокрашенные миниатюры из Тангейзера и Клаустрофобии – разве что без самых мелких деталей.

Можно остановиться и начинать играть. Но наша задача – сделать покрас живым. Превратить эту плоскую и невыразительную куклу, манекен, в подобие живого существа.

Об этом – в следующих статьях.