Как Красить Игровые Миниатюры

Эпизод 13

Базовые Техники (продолжение)

Добро пожаловать на курс покраса игровых миниатюр от design19studio

Самое полное и современное руководство по лучшему хобби в мире – от азов до мастерства на понятном языке. Эпизоды выходят на Пикабу и Яндекс-Дзене, иногда на Тесере

При перепечатывании любой части любого эпизода ссылка на автора обязательна

© design19studio 2025

Продолжаем про базовые техники

Для начала пара слов о разведении (не растушёвке) базовых красок (и лейеров), о чём, по хорошему, надо было отдельно упомянуть в прошлом эпизоде

Бывает так, что нужно усилить прозрачность красок, не меняя их физических свойств. Водой можно разбавлять лишь до определённой степени, после чего краски приобретают некоторые неприятные свойства, начинают неуклюже стекать по поверхность миниатюры, приобретают неоднородность

Если вы хотите убавить укрывистость коричневого, превратить красный в розовый или сделать из синего голубую глазурь, краску необходимо разбавить специальным медиумом. Медиум для базовых красок и лейеров называется Lahmian Medium, ищите его в категории технических красок. Не существует такого понятия, как слишком сильное разведение медиумом, в крайнем случае вы получите практически полностью прозрачную глазурь. Начинающим не стоит увлекаться разведением, но, как минимум, можно попробовать получить более прозрачную проливку

Пробуйте, экспериментируйте

Возвращаемся к основным техникам покраса

ЗАТЕНЕНИЯ

Потренировались работать с базовыми красками в прошлом эпизоде?

Хорошо

Начнём _настоящее_ погружение в мир покраса миниатюр

Как было сказано много эпизодов назад, покрас – он не о наложении максимального количества цветов на серый пластик, он о подчёркивании рельефа, создании игры света и тени. Только очень опытный художник сможет нарисовать объём обычными красками вручную, и он затратит на это огромное количество времени. Всем остальным помогут специальные техники и материалы

Придавать объём базовому покрасу обычно начинают с затенений. Ими можно, кстати, и закончить – в некоторых случаях после грамотного применения затенений покрас вполне можно считать полноценным. Возможно, он будет смотреться несколько скромнее, чем если идти дальше, но иногда именно такая скромность и некоторая однотонность как раз и требуется. А рельеф-то уже подчёркнут

Факт: базовый покрас + затенения – один из простых видов полноценного полнодетального покраса

Проще всего затенения делаются при помощи специальных текучих, полупрозрачных и темноватых на вид красок, которые называются проливки

Напоминание: о всех упоминаемых типах красок уже было подробно рассказано в более ранних эпизодах

Проливки не нужно разбавлять водой, разве что самую малость

Но банки с проливками требуют гораздо более тщательного взбалтывания перед началом работы из-за их жидкой консистенции

Во-первых, если банка, даже ещё закрытая, долго стоит в одном положении, пигмент со временем может частично осесть на дно. Пользуясь плохо взболтанной проливкой, вы каждый раз будете получать разные оттенки. Во-вторых, некоторые недостаточно хорошо взболтанные проливки могут придать миниатюре внезапную глянцевость. Проблема лечится с помощью Lahmian Medium, который не только разбавляет, но и матирует, но это также ещё один пример в копилку, когда проще не допустить ошибку, чем исправлять

В отличие от обычных красок, проливки можно и нужно класть достаточно толстым слоем, регулируя толщину по ходу процесса. Набираем приличное количество проливки на ворс кисточки, накладываем на модель толстой каплей, а уже затем распределяем объём по поверхности, как бы умывая, проливая краску на окрашиваемую фигурку

Факт: процесс работы с проливками так и называется – проливка

Задача этих жидких красок в том, чтобы затечь во все возможные углубления, занеся туда побольше пигмента, и тем самым придать таким местам более тёмный вид. Если задача покраса состоит в первую очередь в том, чтобы миниатюра выглядела так же выпукло, как и статуя в натуральную величину, то любые углубления должны смотреться затенёнными. И чем укромней уголок, тем более затенённым он должен быть

Как можно догадаться, несмотря на некоторый автоматизм затенения при помощи проливок, конечный результат у двух разных покрасчиков может получиться очень разный. Это при нанесении базовой краски финал всегда один, равномерное покрытие. Здесь всё зависит от того, насколько умело вы распределите проливку по модели

Наиболее хороший результат получается тогда, когда работают быстро. Краска равномернее распределяется по поверхности, грязные пятна и разводы почти не видны. Соответственно, лучше работать кистью достаточно большого размера, ворс которых способен вобрать в себя приличный объём жидкости

Состояние кончика для наносящей проливки кисти не столь важно, как при том же базовом покрасе. Кто-то и вовсе считает, что для работы с проливками больше подходят плоские кисти, или берёт под-убитые кисточки, чтобы сберечь остальные

Если эффект затенения предполагается слабым, разбавьте проливку медиумом. Для усиления эффекта затенения, дождитесь полного высыхания первого слоя и нанесите второй

Из-за повышенной текучести проливок в на отдельных участках миниатюры могут скопиться ощутимые излишки краски. Обратите внимание на нижний край щита:

Мало того, что после высыхания такое скопление будет выглядеть неопрятно, в особо запущенных случаях может вырасти объёмная блямба, при удалении которой есть шанс испортить рельеф

Отслеживайте такие ситуации, прикидывая, где именно может образоваться избыток краски, куда проливке легче всего скатываться. Удаляйте лишнюю краску кисточкой, в особо серьёзных случаях, можно промакнуть салфеткой

Проливки сохнут заметно дольше обычных красок. Обязательно дождитесь полного высыхания перед началом следующего этапа работы. То есть, старайтесь накладывать слой проливки быстро, вмешивайтесь в состояние уже наложенного слоя, убирая лишнее и подгоняя недостаточное – но как только заметите, что слой начинает подсыхать, оставьте его в покое хотя бы на полчаса-час, в зависимости от толщины

После высыхания проливки вы сразу заметите улучшения облика модели

У миниатюры появится настоящий (хотя и воссозданный искусственными методами) зримый объём

Есть несколько основных методов работы с проливками

Во-первых, вы можете покрыть миниатюру целиком за один раз

Это бывает уместно, например, при покрасе персонажей, сделанных из металла, таких, как Некрон Оверлорд на картинке выше. Гниющего зомби можно пролить целиком проливкой зелёного или болотного цвета

Целиковую проливку можно использовать для экономии времени, даже если на миниатюре есть участки, непригодные для проливания этим цветом

Например, покрасим на миниатюре варвара базовыми цветами только кожу, штаны и обувь. Затем прольём его целиком проливкой телесного цвета. И только после этого нанесём базовые цвета на волосы и меч, которых прольём отдельно, жёлтой и чёрной проливкой соответственно. Таким образом, нам не надо было заботиться о точности работы при проливании телесной проливки

Понимание, что именно и в каком порядке нужно красить для ускорения времени работы, приходит с опытом. но кое о чём я расскажу в дальнейших эпизодах

Есть хорошая универсальная проливка Agrax Earthshade – она добавит приземлённый землистый оттенок на любую пролитую ею модель. Когда-то, в самом начале покрасочной карьеры, я полностью проливал Аграксом 90% всех миниатюр (а потом осветлял). Это давало хорошее соотношение качество/усилия на выходе

Во-вторых, можно проливать каждую деталь отдельно – зонально – как на примере с моделью варвара выше. Это будет дольше, но разнообразит цветовые акценты. Иногда цвета бывает уместно сблизить друг с другом, затонировав одинаковой проливкой – особенно, если они изначально хорошо сочетаются друг с другом. Но иногда – наоборот, отделить

Обязательно дожидайтесь полного высыхания краски на пролитых зонах перед тем, как проливать новые участки модели, если только не хотите сделать жидкий блендинг, то есть плавное смешивание цветов у не успевших высохнуть красок

Например, можно пролить шкуру чудовища ближе к голове одной проливкой, а ближе к ногам другой, и растушевать границу между этими участками так, чтобы получилось плавное изменение оттенка шкуры от головы к ногам

Ниже пример грубоватого, но эффективного блендинга на шкуре Ктулху (фигура справа):

В-третьих, есть проливка углублений. Не обязательно проливать поверхности целиком, можно покрасить проливкой только сами углубления. В этом случае в дальнейшем можно сократить усилия по осветлению незаглублённых частей модели

Эту технику хорошо применять на миниатюрах с большим количеством ровных не детализированных участков, например, различной военной техники, потому что полная заливка такой миниатюры может привести к появлению пятен и разводов. После изменения формулы цитаделевских проливок в 2022 году проливки стали более деликатными, но полностью избежать разводов на пролитой танковой плоской броне невозможно

Разумеется, все пятна можно закрасить обратно, но проще сразу сделать по уму

Обратите внимание на Космодесантника, изначально покрашенного в красный базовый цвет. Его не проливали целиком, были пролиты только углубления на стыках в броне

При затенении одновременно маскируются лёгкие помарки, сделанные во время базового покраса. Это не касается случайно оставленных полосок и пятен краски на любой задетой поверхности, но не слишком ровные границы между закрашиваемыми областями становятся менее заметными

Бронзовые наручи гномов с картинки ниже были пролиты той же проливкой, что и кожа, и пограничные линии между кожей и металлом слегка подзамаскировались под скоплением проливочного пигмента на стыках областей между ними

Если бы я пролил проливкой телесного цвета ещё и рыжие волосы, общая картина вышла бы чрезмерно однотонной, поэтому для затенения волос потребовалась отдельная оранжевая проливка. Как и любая другая на её месте, она всё равно дополнительно сгладила переход между оранжевыми гребнями на шлемах и металлом

Все три вышеописанных основных проливочных метода можно совмещать

Например, можно сначала полностью пролить модель, а затем сделать дополнительную проливку в углублениях для создания большего контраста. А потом дополнительно попроливать различные участки проливками других цветов

Всё это уже гораздо ближе к творчеству, то есть к тому, что и называется покрас миниатюр, чем кропотливое закрашивание деталей базовыми красками

ОСВЕТЛЕНИЕ

Итак, модели уже приобрели определённую глубину, выпуклый рельеф. Но диапазон между самыми светлыми и самыми тёмными участками всё равно остался не слишком большим. Самым логичным вариантом развития событий после затенения углубления, естественно, становится высветление выступающих деталей

Существуют две основных техники высветления – драйбраш и лейеринг

Каждая имеет свои области применения. Драйбраш более быстрый и простой способ, но со своими нюансами; лейеринг в теории почти всегда даёт лучший результат, но на практике часто оказывается слишком времязатраным. Ключ к успеху – грамотный подбор техники в зависимости от конкретной ситуации

На картинке выше крылья центральной модели проще всего осветлить драйбрашем, потому что иначе вы устанете прорисовывать линии на каждом отдельном пере. А вот высветлить полосы красной ткани ниже можно лишь лейерингом, драйбраш для такой работы слишком грязный

ДРАЙБРАШ

Драйбраш – drybrush – в переводе сухая кисть

Для работы будет нужна плоская кисточка, либо кисть из макияжного набора (см. ранний эпизод)

Не нужно смачивать кисть водой, как при использовании других техник

Наберите на кончик кисти минимальное количество краски и после этого дополнительно снимите с него всё то, что получится снять, вытирая пучок кисти о салфетку быстрыми энергичными движениями. На кисти должно остаться минимальное количество краски, которая вдобавок успеет подсохнуть из-за своего малого объёма

Я проверяю готовность кисточки к драйбрашу, проведя кончиком косточки о верхнюю сторону кисти своей руки – если след от краски почти незаметен, можно начинать работу. Если этот след хоть немного жирнит, нужно продолжить снимать краску о салфетку. То есть краски на пучке должен остаться самый минимум из возможного

Суть техники состоит в частых и резких движениях кистью, которые будут задевать выступающие участки миниатюры. Представьте, что вы очень быстро чистите щёткой запыленную статуэтку. Если движения достаточно быстры, с нужной амплитудой, то краска будет попадать задеваемые кистью выступы, не попадая на заглублённые участки

Обычно для драйбраша используется более светлая краска, чем та, которой покрытые поверхности, по которым вы машете кистью. Постепенно нарастающее на задеваемых кистью выступах количество частиц краски будет постепенно эти выступы осветлять

То есть, если проливки сами собой заполняют и затеняют углубления, то драйбраш сам собой оказывается на выступающих элементах рельефа модели и осветляет их

Условно, движения кисти во время драйбраша можно разделить на два типа – вертикальные и круговые

В первом случае вы совершаете движения сверху вниз и обратно, по одной направляющей линии, слегка меняя угол наклона кисти или модели. Этот метод предпочтительнее для драя поверхности, которая имеет вытянутый по одной стороне рельеф – представьте, что по шкуре монстра идут несколько параллельных складок. Если махать кисть вдоль складок, есть риск оставить краску в том числе и в углублениями. Но если драить поперёк, то всё будет как надо

Во втором случае кисть движется по кругу. Мне удобнее по часовой стрелке. Этот метод предпочтительнее для тех случаев, когда на поверхности идёт разнонаправленная детализация. Например, рыхлая поверхность земли, мелкие пучки шерсти во все стороны, чешуя. Круговые движения осветляют более равномерно и сразу со всех сторон

Вы можете совмещать эти два типа движений, менять угол наклона, усиливать или уменьшать нажим кисти – главное, не уменьшайте скорость маха

Для более точного понимания процесса стоит найти и посмотреть пару видеороликов, в которых показано, как профессионалы используют драйбраш

Внимание: если кисти будет не за что зацепиться, хороший драйбраш не получится; если на модели нет детального рельефа, острых углов, если она сделана из слишком мягкого пластика, от данной техники высветления лучше отказаться

То есть: драйбраш это скорее про высветление линий и кончиков, а не поверхностей

А его основное преимущество – скорость работы

Как и в случае с базовыми красками, очень важно не пережирнить

Во-первых, драйбраш – одна из самых грязных техник. Попробуйте пару раз оставить на кисти избыток краски, и вы поймёте, что я имею в виду

Во-вторых, удалить с миниатюры следы передрайбрашивания очень сложно. Поскольку чаще всего драбрайш выполняется после этапа затенения, в случае помарок придётся повторить все предыдущие этапы, начиная с закрашивания базовой краской

Отсюда главный вывод – меньше значит лучше

Всегда можно додрайбрашить, потратив ещё немного времени. Постоянно осматривайте миниатюры на предмет того, стоит ли уже остановиться, или можно ещё немного добавить

Разумеется, драйбраш лучше всего подходит для поверхностей с богатой детализацией, когда кисти есть, за что зацепиться. Отлично осветляются перья, чешуйки, кольца кольчуг, мех и т.д. Металлики вообще созданы для драйбраша, они легче остальных красок прощают ошибки этой техники. А вот любые участки моделей, на которых есть плоские зоны с отсутствием детализации нужно драить с очень большой осторожностью

Драйбраш можно – и нужно – проводить в несколько последовательных раундов

Например, мы покрасили золотую броню базовым Retributor Gold и пролили сепией Seraphim Sepia или телесным Reikland Fleshshade

Сначала вернём исходный цвет миниатюры, задрайбрашив модель базовым Retributor Armour, при это проливка полностью не закрасится, она останется в углублениях и будет немного прослеживаться в прочих местах, исключая самые выступающие. Затем задраим модель более светлым лейером Auric Armour Gold, а потом ещё более светлым лейером Liberator Gold. Каждый новый слой драйбраша должен быть легче и тоньше предыдущего, создавая плавный градиент

Дальнейшую, экстремальную степень высветления может предложить светло-серебряный Stormhost Silver, но его лучше оставить для тонких краевых высветлений лейерингом, о чём позже

Таким образом, дистанция по яркости между затенёнными и высветленными участками брони станет максимальной, а цветовые переходы будут плавными

У драйбраша есть разновидность, именуемая овербраш – то есть чрезмербраш. Из названия понятно – это техника передрайбрашивания. Наберите побольше краски, массируйте её на поверхность модели более активно – и драй- превратится в овер-

Грамотный выполненный овербраш может сработать на тех миниатюрах и поверхностях, перед которыми спасует обычный драйбраш, ведь он задевает не только выступающие поверхности, но и ровные плоскости. Главное, подобрать подходящий оттенок, который сможет плавно оттенить цвет подложки. Учтите, что чересчур светлая краска, в отличие от драйбраша, может проявить себя нехорошо, дать слишком резкий контраст

Шкура волка перед овербрашем...

...и после

Затенение и осветление не всегда обязаны идти в именно таком порядке

Иногда бывает полезно выполнить довольно грубый драйбраш сразу после нанесения базовой краски, а уже затем смягчить и затонировать его проливкой

Но такие вещи удобнее объяснять на конкретных примерах (что, кстати, сделано в моём цикле конспектов 80 (восьмидесяти) видеороликов от Warhammer TV)

Вариантов бесчисленное множество. Комбинируйте, творите

Монстры из Немезиды были покрашены путём овербраша тёмно сине-серым по чёрному, затем их задрайбрашили светло голубым. На хитине пришельцев достаточно линий и зацепок для качественного драйбраша. Далее панцири пролили сильно разведённой проливкой, которая сгладила цветовые переходы, и покрасили блестящим лаком, который в некоторых местах был специально чрезмерно толстыми слоями для создания эффекта блестящего, объёмного, полупрозрачного хитинового слоя

Удивительно простые техники, которые позволили добиться впечатляющего результата за очень короткое время. Эти инопланетные монстры красятся едва ли не быстрее, чем мелкие орки из Войны Кольца. Разве что краски уходит сильно больше

Работая драйбрашем с некоторыми даже очень качественными моделями, такими, как это Космодесантник, можно обнаружить по соседству с задраиваемой область поверхности без рельефа, например, наплечники, которые легко задеваются кистью при драйбраше, что оставляет некрасивые штрихи

Драйбраш по умолчанию не позволяет чётко контролировать область применения. Вы же машете кистью, как скоростной щёткой. Как не старайтесь, обязательно будут задеты некоторые нежелательные элементы миниатюры. Недаром драйбраш называют «пыльной техникой»

Проще всего вылечить излишние штрихи и пыль, слегка подкрасив их той же краской, которой была покрашена поверхность, на которой они остались. Но часто, особенно после применения проливок или Контрастов, найти идентичный оттенок бывает трудновато. В таких случаях берите более тёмную краску. Я лечил огрехи от драйбраша на великом множестве цветов обычным тёмно-серым лейером Eshin Grey или почти-чёрным Corvus Black

Кисти при драйбраше убиваются довольно быстро. Во-первых, они скорее приходят в растрёпанный вид. Во-вторых, подсохшую краску сложнее счищать с ворса

Кисточки после драйбраша лучше как можно быстрее тщательно сполоснуть под краном, споласкивания в стаканчике не хватит. Обратите внимание – для драйбраша нужны кисти с сухим ворсом, поэтому после споласкивания кисть на время выпадает из рабочего процесса, для продолжения будет нужна замена

Но удобство и широта применения драйбраша таково, что эти неудобства не являются определяющими. В целом, я покупаю примерно 2-3 кисти для драйбраша на одну кисть с круглым (острым) кончиком

Как только почувствуете, что на кисти появилось значительное количество слипшихся или затвердевших волосков – выбрасывайте. Будете жалеть и драить повреждённой кистью – получите не драйбраш, а щекотку с царапками

Выше – пример овербраша по плоским поверхностям. Ниже – Голубые Ужасы покрашены при помощи драйбраша, Пепельные Огоньки при помощи лейеринга и жидкого блендинга

ЛЕЙЕРИНГ

Лейеринг – layering – в переводе накладывание слоёв

Для работы будет нужна круглая кисть с максимально хорошим твёрдым кончиком

Тип цитаделевских красок лейеры называется так как раз потому, что они заточены именно под эту технику высветления

В целом, красим примерно также, как при накладывании базовых красок – набираем краску на палитру, растушёвываем, красим поверхности. Основная разница лежит в плоскости того, чего именно мы хотим добиться. Чаще всего мы накладываем тонкий слой лейера на уже покрашенный и обычно уже затенённый участок модели для того, чтобы осветлить выступающие грани, создав как можно более плавный цветовой переход от тёмного к светлому

Сложные моменты следующие – во-первых, надо понять, сочетания каких именно цветов позволят сделать качественное высветление, во-вторых, надо понять, какие именно участки на поверхности модели нужно высветлять

Первый вопрос решается относительно просто

GW разбили почти все свои лейеры на группы по двое, каждая группа прикреплена к соответствующему базовому цвету. В итоге получается цветовая триада – от тёмного к светлому, к каждой из которой также рекомендована своя проливка

Например, тёмно-жёлтый базовый Averland Sunset сначала высветляется более светлым жёлтым лейером первого уровня Yriel Yellow, который в свою очередь высветляется ещё более светлым лейером второго уровня Flash Gitz Yellow

Затенять базовый цвет этой триады рекомендуется проливкой Casandora Yellow, в таком случае первым цветом высветления этой триады станет исходный базовый Averland Sunset

Посмотреть таблицы цитаделевских красок можно в книге How To Paint Citadel Miniatures редакции 2012 года, а также в чарте Citadel Painting System

Эти таблицы не являются непреложными законами, но для новичка поначалу лучше следовать стандартным рекомендациям. Уже потом, освоив базовые вещи, вы сообразите, что красный уместнее высветлять не розовым, а телесным или оранжевым, что лейеры цвета человеческой кожи выстраиваются в цепочку из восьми (!) красок, что иногда можно сократить количество красок для одного процесса высветления до одной и т.д.

Все краски Citadel и взаимоотношения между ними будут подробно разобраны в дальнейших эпизодах. Я ещё пару эпизодов назад обещал таблицу Менделеева для всей цитадели – будет

Второй вопрос – какие именно места модели высветлять – является более трудным

Мысленно разбейте все выступающие поверхности на площади и линии. Если на рабочем участке высветления есть линии – светлите по ним, площади не трогайте. Если линий нет, а есть только площади разной степени кривизны – ищите самые выступающие

Высветление линий можно условно назвать краевым лейерингом, а высветление площадей – обычным. Вспомните драйбраш. Краевой лейеринг очень условно подменяет собой обычный драйбраш, а обычный лейеринг – овербраш

Также, как и с брашами, выбор методики зависит скорее от того, с какой миниатюрой вы в данный момента работаете

Например, модель танка лучше высветлить лейерингом только по линиям. Оставьте все ровные плоские поверхности такими, как есть, работайте только с линиями, идущими по выступам

Напомню, что модели с большими плоскими поверхностями лучше затенять зонально, кладя проливку только в сами углубления. То есть, мы не касаемся таких поверхностей и при затенении, и при высветлении, оставляя слой предварительно нанесённой базовой краски в качестве самого верхнего

Многочисленные следы «сколов» брони – это эффект состаренной, бывшей в бою техники, сейчас не обращайте на них внимания. Обратите внимание на краевые высветления – edge highlights – светлые линии, которые идут по всем выступам и углам брони

Сравните с моделью танка без краевых высветлений:

Games Workshop призывает наносить краевые высветления на все миниатюры, это их идеология. И их миниатюры для варгеймов серии Warhammer действительно для этого хорошо подходят – у них хорошая тонкая детализация и много хорошо очерченных линий рельефа. Но миниатюры из настольных игр чаще всего выполнены на уровень ниже, и на них можно просто-напросто не суметь найти те самые подходящие для высветления края

Но если вы вдруг нашли, вот несколько правил:

Делайте краевые высветления достаточно тонкими кисточками, это один из редких случаев, когда в самом деле лучше взять кисть размером поменьше. Наносите на ворс хорошо разбавленную краску. Краску можно брать очень светлую, такую, которая при обычном, некраевом высветлении дала бы слишком большой контраст, то есть также, как при драйбраше. Линию рисуйте не кончиком пучка, а его боком. Чем тоньше линия краевого высветления – тем лучше

Даже если исходные цвета высветляемых участков довольно тёмные, после краевых высветлений будет создаваться ощущение, что они гораздо светлее, чем есть на самом деле

Набив руку на технике краевых высветлений, можете попробовать делать их в два слоя – разница между исходным цветом и первым цветом высветления по прежнему должна быть весьма заметной, но вот разницу между цветами, используемыми для высветлений, лучше сделать небольшой. Например, попробуйте высветлить края на тёмном чёрном доспехе просто голубым и светло-голубым

На картинке – профессионально покрашенный всадник армии Рабов Тьмы из Age of Sigmar

После краевого высветления его броня осталась всё такого же чёрного цвета, но за счёт голубой окантовки она не воспринимается как тёмное, плохо различимое нечто. Точно также краевые высветления на свисающих коричневых ремнях визуально выделяют каждый отдельный ремень

Можно ли сделать такие высветления драйбрашем? Теоретически, можно. Драйбраш же, по сути, более простая в выполнении, но аляпистая и пыльная версия краевых высветлений. Для модели танка это будет даже уместно, потому что на ней можно легко исправить помарки – но всё равно нужно определённое умение и понимание, под каким углом и как именно драйбрашить. А вот сделать при помощи драйбраша такие же краевые высветления, как на всаднике? Это будет сложнее и дольше, чем лейеринг, поэтому просто-напросто не имеет смысла

На картинке ниже фарфоровый всадник из музея Императорского Фарфорового Завода в Санкт-Петербурге, покрашенный мастером девятнадцатого века, когда знать не знали ни о каких проливках и краевых и прочих высветлениях

Обратите внимание на слишком грубые линии поводьев, на граничную линию сапога, примыкающего к штанам, на совершенно плоско выглядящую ткань красного ментика (гусарской накидки)

Базовый покрас, как он есть

Но также обратите внимание и на то, что никаких _краевых_ высветлений здесь сделать было и нельзя – на фарфоровой статуэтке просто нет никаких достаточно чётко очерченных краёв

И мы переходим к высветлению площадей

Иногда их приходится делать потому, что на модели отсутствуют чёткие линии для краевого высветления, иногда по другим причинам. Например, ткань или мышцы лучше светлить только по площадям

Главный принцип – делайте высветления площадей только тогда, где без этого нельзя обойтись. И в первую очередь подумайте – может тогда лучше овербраш?

До тех пор, пока вы не приобретёте глубокое понимание процесса, часто ваши высветления площадей будут скорее похожи на бессистемно намазюканные светлые пятна

Как же приобрести понимание, если не практиковаться? Драйбрашьте, овербрашьте и смотрите, как ложится краска. Потом пытайтесь повторить этот же результат лейерингом

Взгляните на картинку с покрашенными героями из игры Серп

(В первых изданиях игры эти модели выпускались с худшей детализацией, на картинке улучшенный вариант)

Модели героев достаточно небольшого размера и с большим количеством чётко очерченных складок на одежде, у зверей рельефная шерсть. Оптимальный способ высветления? Драйбраш. Хотите тренировку? Повторите лейерингом результат на фотографии

Кстати, посмотрите на красные лацканы немецкого персонажа (с волком) и русской (с тигром). В первом случае художник зачем-то попытался высветлить лацканы по площади. Получилось ли? Не очень – лучше бы просто взял сразу базовую краску посветлее. Во втором случае художник не высветлял вовсе, и вышло плоско и темновато. В обоих случаях лучшим вариантом была бы окантовка по обрамляющим эти лацканы линиям краевыми высветлениями

А вот пример отличного комбинирования техник, покрас Коргората из Age Of Sigmar: