Оценка пользователей
9.5145
Оценить:
-
-AdRiver-

Как перестать бояться и начать красить - Часть 2 редактировать

время: 22 января 2010

Обновляемая ссылка на все статьи цикла:

 

1 часть:

https://tesera.ru/user/796619/journal/1419514

3 часть:

https://tesera.ru/user/796619/journal/1420046

4 часть: 

https://tesera.ru/user/796619/journal/1420171

5 часть: 

https://tesera.ru/user/796619/journal/1420185

 

Всем привет.

 

Сначала быстро отвечу на пару заданных вопросов: чтобы полноценно детально покрасить игру с 30-40 миниатюрами надо 4-6 дней. Как вы считаете, сколько это может стоить? : - ) Но пока я беру недорого, обращайтесь, если что.

 

И нет, за пару лет из 100 банок высохла лишь пара, так что можно смело покупать про запас. Но не перебарщивайте. Про краски расскажу в дальнейших выпусках, имейте терпение! : - )

 

Продолжаем.

 

В прошлый раз я перечислил необходимые для покраса вещи. Но не рассказал о главном: кисти и краски. Об кистях позже, а о красках вообще в следующий раз. Сейчас начнём с того, с чего и начинают при покрасе: с подготовки миниатюр.

 

Небольшое отступление: для первого покраса лучше всего взять миниатюры, которые не жалко убить. Конечно, краску можно смыть, но это муторный процесс и лучше потренироваться «на кошках».

 

Если у вас нет игры, которую не жалко, то зайдите в любой магазин, где торгуют Вархаммером и найдите набор дешевых спейсмаринов или кадианских десантников. Обычно вархаммеровские наборы дорогие, но эти два специально сделали дешевыми, как первая доза.

 

Astra Militarum Cadians – пять десантников за 500 рублей. Можно потренироваться делать лица, складки материи, металлические части. Отличный набор для тренировки.

 

 

Эти миниатюры надо предварительно собрать. Но, поскольку я крашу настольные игры, а не Вархаммер, сборка обычно не требуется, и на ней заострять внимание не буду. В некоторых играх большие монстры или машины, как робот АТ-АТ из Imperial Assault, например, собираются из нескольких частей – в таком случае вам дополнительно потребуется клей для пластика.

 

 

Итак, запишите материалы, о которых забыл в прошлой статье: клей и салфетки. Салфетки нужны для обтирания кисточек и промакивания миниатюр.

 

Но даже миниатюра, которая не требует сборки - требует подготовки.

 

Шаг первый. Миниатюру надо аккуратно осмотреть на наличие швов от спаивания – так называемй облой - различных заусенцев и т.д. Всех их надо аккуратно зачистить модельным ножом. Изучите модель, чтобы случайно не срезать выступающие детали, которые вы можете принять за облой.

 

Можно дополнительно использовать Citadel Mouldline Remover – специальный инструмент для удаления облоя и напильники (цитаделевские или обычные). Но я управляюсь одним модельным ножом.

 

 

Если вы считаете, что зачищать миниатюры необязательно, разочарую – мерзские полоски облоя после покраса будут бросаться в глаза еще сильнее, чем до.

 

 

Шаг второй. Почти все миниатюры в той или иной степени погнуты. Стволы автоматов, копья и мечи погнуты почти всегда. Часто гуляют волнами подставки, или персонаж клонится набок. Это лечится легко.

 

Возьмите два стакана: один с предельно холодной водой, второй с кипятком. Будьте осторожны с кипяточком – это один из самых опасных моментов.

 

Окуните миниатюру в кипяток – либо зажатой в пинцете, либо держа пальцами за какую-нибудь выступающую часть. Если кипяток достаточно горяч, то через десяток секунд вы можете вынимать миниатюру. После этого выпрямите ее пальцами и сразу же опустите в ледяную воду. В ледяной воде подержите примерно минуты полторы. Вынимайте – миниатюра запомнила состояние.

 

Иногда с первого раза не удается выпрямить все части миниатюры, имейте терпение. Иногда спустя сутки миниатюра постепенно частично принимает старое положение – будьте готовы повторить процедуру. Выпрямление всех миниатюр Восходящего Солнца потребовало в общей сложности четыре сеанса. Но если вас не смущают гнутые стволы автоматов – можете остановиться на одном сеансе.

 

Итак, миниатюры зачищены и выпрямлены. Далее их нужно помыть. Не важно, что они кажутся вам чистыми – их все равно надо обезжирить. Тщательно помойте миниатюры с мылом. Я обычно помещаю их в маленький тазик с Фейри и потом промываю чистой проточной водой. Убедитесь, что все мыло смыто. Оставьте сушиться.

 

На следующий день чистые и сухие миниатюры готовы к первой части собственно покраса. Она называется грунтовка.

 

Грунтовка

 

Пластик бывает разный, но капризной краске все равно нужно сцепление получше. Поэтому первый покрасочный слой делается при помощи грунта. Иначе краска будет стекаться при покраске и легко облезать при игре с этой миниатюрой. Загрунтованные миниатюры можно хватать пальцами при покраске сколько угодно, хотя руки все равно желательно мыть. Способов нанесение грунта несколько, но вам нужен спрей в баллончике. Я пользуюсь Citadel Corax White.

 

 

Многие любят использовать черный цвет, но я предпочитаю светлый. Считается, что черный – для профессионалов, так легче создавать затенения. Но для новичка – однозначно светлый грунт. По светлому легче видеть детали, которые рисуешь. Вдобавок требуется определенный навык, чтобы, например, желтый цвет не превращался в зеленый, если рисуешь по-черному. А по светлому грунту рисуешь, как будто по белой бумаге.

 

Вам понадобится бокс для грунтовки – картонная коробка (из под старого телевизора, например), у которой открыта всего одна боковая стенка. Кладете листы картона в коробку, ставите на них миниатюры (очень хорошо помытыми руками - ведь не зря же мы только что обезжирили кучу пластика) и выносите куда-нибудь подальше от квартиры. Даже на балконе ни в коем случае не стоит грунтовать, замучаетесь потом по всей квартире отмывать прилипший грунт.

 

 

Грунтовать нужно строго при плюсовой температуре, посмотрите точные цифры на баллончике. Иначе вместо нужной кондиции будут вылетать хлопья. Тщательно потрясите баллон – лучше всего не менее двух минут. Это нужно для смешивания компонентов внутри баллона.

 

Грунтуйте короткими продольными движениями, нажимая на колпачок, старайтесь не направлять струю прямо на миниатюры. Взвесь будет отражаться от внутренних стенок картонного бокса и в итоге осядет на миниатюрах. Переверните картонки с стоящими на них миниатюрами несколько раз горизонтально, с подставлением разных боков, чтобы грунт попадал на разные стороны. Старайтесь не надышаться грунтом.

 

Закончить нужно тогда, когда грунт покроен миниатюры достаточно толстым слоем, но не ждите момента, когда под грунтом уже нельзя будет разглядеть изначальный цвет миниатюр. Да, грунт Цитадель стоит тысячу рублей за баллон, но я ни разу не перезаливал модели, даже когда только учился грунтовать. Так что не бойтесь, хорошим грунтом миниатюрки испортить сложно. Для минимизации расходов грунтуйте много миниатюр за раз, но старайтесь не ставить их слишком близко друг к другу. Лучше всего ставить в шахматном порядке. Хинт: нужен _большой_ картонный бокс.

 

Если грунтовать за раз 60-80 миниатюр, то одного баллона может хватить на два раза. Если грунтовать 30-40 - то тоже на два. Я стараюсь не экономить. В целом это, наверное, самый дорогостоящий этап покраса.

 

Кое-кто советует дешевый грунт по 300 рублей. Сам таким не пользуюсь, но и отговаривать не буду. Повторю только, что с Corax White ни разу не было никаких проблем, он не портит миниатюры, сколько бы я его не задувал, сохраняет детализацию модели и быстро сохнет.

 

Итак: ваш нужен грунт в баллоне и картонный бокс.

 

Загрунтованные миниатюры буду готовы к покраске сразу после того, как грунт высохнет. В случае с Corax White это дело пары часов. Грунт Corax White, как краски Citadel, покупаются в магазинах, торгующих Вархаммером. Я затовариваюсь в петербургском HobbyGames.

 

Раньше я проливал загрунтованные миниатюры для лучшего выделения деталей - чтобы было удобнее красить. (О проливке позже.) Но потом понял, что это лишний шаг. Справа на картинке - загрунтованный и пролитый танк.

 

 

Переходим к кистям. Я не люблю трепетно относиться к кисточкам, поэтому предпочитаю подешевле, чтобы не было жалко. В результате пользуюсь синтетическими Vista Artista. Стоят от 50 до 120 рублей в заивисимости от размера. Вам понадобятся кисти с круглым кончиком и плоским. Круглые – для обычных работ, а плоские – для драйбрашинга, техники «сухая кисть». О которой расскажу позже. Я покупаю кисти в Леонардо. Искать их нужно также в канцелярских магазинах и магазинах для художников.

 

Я чаще всего работаю с размером 4 и 6. Как ни странно, самыми тонкими кисточками получается сложнее делать мелкие детали – потому что их кончик недостаточно тверд. Если хотите «сделать» твердый кончик у кисточки после нанесения на нее краски – аккуратно прокрутите ее снизу вверх по листу картона. Так вы снимите лишнюю краску и закрутите тонкий конец.

 

Я обычно закупаюсь сразу десятком разных кисточек. Вы можете для начала попробовать взять 2, 4 и 6 из круглых и 4, 6 и 8 из плоских. Плоские будут убиваться быстрее, см. технику «сухая кисть».

 

 

 

Лично я храню кисточки вот в таком цитаделевском стаканчике, вы можете использовать любой, главное, чтобы кисточки стояли в нем более-менее вертикально. То есть стакан должен быть тонким и высоким.

 

 

Обязательно мойте кисти после сеанса покраса. Делайте это в чуть теплой воде, потому что чем теплее – тем быстрее будет растворяться клей, скрепляющий волоски. Естественно, при промывании водой из крана, направляйте кисти вниз, чтобы кончик не разрыхливался.

 

При покрасе старайтесь, чтобы краска не залезала выше волосков. Черпайте краску кончиком, кладите несколько больших капель на картон и черпайте уже оттуда. Для забора краски из банок можете использовать специально выделенную для этого большую кисть. Не забывайте про два стакана с водой – см. первую статью.

 

Понимание нужного количества краски на кисти приходит с опытом. Ее нужно не слишком много, но и не слишком мало. Цитаделевские краски можно класть десятками слоев, они облепят миниатюру и детали сохранятся, но слишком жирный слой – это самый верный путь запороть миниатюру. Лучше несколько тонких слоев.

 

Обратите внимание - даже миниатюры, на которых нанесен лишь один из базовых цветов, уже лучше обычных серых. Поэтому не стесняйтесь, дерзайте.

 

 

 

В следующей статье: техники покраса и типы красок.

Фото и видео

добавить
  • новые
  • популярные
свернуть все темы
Mazz_O написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Спасибо, очень интересно.

Обязательно где-нибудь подсчитайте "ИТОГО", во сколько с нуля обойдётся заняться покраской, можно на конкретном примере для определённого набора миниатюр.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Хорошо, сделаю.

Leto написал 13 дней назад: # скрыть ответы

- модельный нож 300р (недорогой)
- грунтовка цитадель - 1000р
- 8 банок краски цитадель - 1600р
- проливки (1 штука минимум) - 350р
- 2 кисточки - 200р

Т.е. минимальный порог безболезненного входа 4-5 т.р. Больше смысла вкладывать нет т.к. если не "попрет", то непонятно куда все это добро девать.

Если экономит можно потратить в два раза меньше, но неофитам не советую, можно обжечься и навсегда потерять интерес.

Автор все правильно пишет, с точки зрения "как войти в хобби". Цитаделевские краски не самые лучшие и уж точно не самые дешевые - но для новичков самое то, равно как и с грунтовкой.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Вы бежите вперед паровоза, лишая автора возможности сорвать покровы самому. :-)

Вся эта информация будет в следующих статьях.

Хотя всё равно спасибо. :-)

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

- модельный нож 300р (недорогой)

А обычный канцелярский или строительный нож за 100 р что мешает купить?

- грунтовка цитадель - 1000р

грунтовка от других производителей ничем не хуже (tamia например), а стоит в 2-3 раза дешевле. Это уже не говоря о том, что в художественном магазине вообще можно купить обычный (не аэрозольный) акриловый грунт рублей за 100. С ним немного больше возни в плане нанесения, но зато не воняет, и не грозит тем, что побочной красочной "пылью" будет забрызгано все вокруг.

- 8 банок краски цитадель - 1600р

аналогично - какая-нибудь валехо или та же тамия стоит раза в полтора дешевле, а по качеству многие считают ее лучше цитаделевской.
Не говоря уже о том, что любой художественный магазин продает наборы по 10-12 акриловых красок в тюбиках рублей за 600.
и почему 8 банок то?

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Про Звезду (которая нынче тоже валехо) я не пишу, т.к. у нее палитра больше больше под модели, а не миниатюры, но при прямых руках получается вот так - https://tesera.ru/images/items/715783/DSC_0003.jpg

DeLorian написал 13 дней назад: # скрыть ответы

При прямых руках можно и угольком рисовать. Мои статьи - про неумелые. :-)

P.S. Вышла третья часть.

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Ну могу сказать по личному и опыту товарищей, что цитаделевская ни самый лучший выбор. У нее конечно хорошая укрывистость, но насколько я помню она (как и ревеловская) густая и требует "разбавления" водой, в то время как другие краски уже в нужной консистенции.

DeLorian написал 13 дней назад: # скрыть ответы

У Цитадели есть типы красок на все случае жизни - укрывистые, густые, прозрачные, жидкие. Этим она и хороша для новичков - по Цитаделевской системе с ее красками можно крайне быстро достигать отличных результатов.

Профессионалы могут спорить, но я не вижу причин, почему новички должны отвергать цитаделевские краски.

Вышла третья часть, переносим общение туда.

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

"Профессионалы могут спорить, но я не вижу причин, почему новички должны отвергать цитаделевские краски."

Потому что стоимость цитаделевских "компонентов" могут отпугнуть любого новичка. Психологически потратить тысячу и три с лишним тысячи за то, что может и "не зайти" большая разница.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Вот именно, опять получается, единственный спорный момент - цена.

Но тратя деньги, мы получаем удобство и беспроблемность.

Впрочем, на этом я прекращаю комментить вторую часть и окончательно перехожу во третью.

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Вы бы статьи "ссылками" между собой связали, а то потом их и не состыкуешь.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Хороший совет, сейчас попробую.

DeLorian написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Модельный нож неизмеримо лучше канцелярского.

"Немного возни при нанесении" - цель цикла статей как раз в том, чтобы новички не отпугнулись возней.

В самом начале первой статьи я указал, что буду выкладывать своё собственное мнение, основанное на своем опыте.

Вы рассуждаете с позиции "съэкономить". да, можно и съэкономить. Но мои статьи не об этом. :-)

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Насчет ножа не могу согласиться. Имел и модельный, но пришел к выводу, что учитывая изнашиваемость проще пользоваться хорошим канцелярским (проще и найти в продаже, и лезвие сменить).

Ну про грунтовку кисточкой или балоном это личное дело каждого, мне например проще кисточкой. Не воняет, не нужны никакие "боксы" и походы на "улицу", чтобы ничего попутно не заляпать, проще всякие углубления закрашиваются. Но это мое мнение.

Я рассуждаю с позиции, что цитадель совсем не панацея, а скорее распиариный для покраски фентези бренд.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Цитадель - это просто и легко. Все преимущества прочих красок неочевидны. Тем более для новичков.

В любом случае я не претендую на единственную правильность моего подхода. Просто мои статьи - моё мнение. ;-)

Desert_witch написал 13 дней назад: # скрыть ответы

>аналогично - какая-нибудь валехо или та же тамия стоит раза в полтора дешевле, а по качеству многие считают ее лучше цитаделевской.
На самом деле лучше смешивать, так-то. =ъ

*Снова скрылся в ридонли*

slflycat написал 13 дней назад: # скрыть ответы

На самом деле лучше смешивать, так-то. =ъ

Ну я собственно про укрывистость цитадели написал - для "толстых слоев" она хороша, но для получения "оттенков" валехо кмк лучше, т.к. проще "прозрачности" добиться.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Название цикла статей - "Как перестать бояться и начать красить", а не "Как по крутяцки смешивать краски ради навороченных эффектов прозрачности". ;-)

valpako написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Вот вообще нет )

1. Модельный нож.
Не канцелярский, потому что с таким же успехом можно и ножницами все делать. У модельного ножа совершенно другая режущая кромка, само лезвие тоньше, а контроль рукоятки при тонкой работ лучше.

2. Грунтовка.
Да, есть другие производители грунтовки. Можно вообще бахать автомобильным грунтом, а можно не бахать и обойтись без грунтования. Лично я пользуюсь Тамией, если надо проработать сразу много минек, баллон у неё получается подешевле, чем Цитадель, но и объем меньше. Если же планирую красить только одну миньку, то для себя уже давно пришел к такой формуле – разбавляю тамиевскую краску нужного цвета с Tamiya Lacquer Thinner и прокрашиваю вглухую первым слоем всю миньку. Профит. Для новичка же, как автор и говорит, один баллон Цитаделевской краски будет норм. Ещё пользуются АрмиПейнтером. Но сам не пробовал.

3. Краски.
Смотря где искать. Цитаделевскую краску обычно (!) найти проще. Вайеху сейчас сложно достать не в столице, но нравится она мне больше. Ещё ScaleColor хорош, но его тоже днем с огнем не сыщешь.
А вот с краской от Тамии Вы загнули. Она просто шикарно походит под аэрограф и для мелкого подмазования. Но красить ей миньки, ну уж извольте. ) Под кисть получится полная какаха. Она очень быстро сохнет, так как бадяжится спиртовым разбавителем. Как вариант можно рассмотреть отечественную краску от Pacific88.
Ну и цветовой выбор никто не отменял. Цитадель хороша для настольных минек. Либо Вайехо серии Game Color.
Про художественный акрил молчу, ибо это мазохизм. Понятно, что при очень прямых руках возможно все. Проблема только в том, не отпугнет ли новичка этот процесс выпрямления рук от дальнейшего покраса. ))

DeLorian написал 13 дней назад: #

Хороший комментарий, спасибо.

BepToJIeT написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Годная статья :)
Один только забавный нюансы по грунту: много раз слышал\читал, что таки наоборот новичкам советуют темный грунт - непрокрашенные места вполне могут сойти за тени; а светлые - наоборот более рукастым товарищам, т.к. на нем проще создавать оттенки разными слоями.

Как обычно, сколько людей- столько и мнений :)

DeLorian написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Именно так. :-)

В самом начале цикла я неоднократно подчеркивал, что это мое субъективное частное мнение. На абсолютную истину не претендую.

Но лично считаю, что непрокрашенных мест при прямых ручках быть вроде не должно, а вот детали на черном грунте видно хуже.

Мне недавно заказывали покрасить предварительно загрунтованный в черный цвет Зомбицид - намучился.

На светлом грунте цвет ложится таким, каким он и есть. На черном желтый превращается в зеленый. Даже укрывистые базовые краски становятся темные и меняют оттенок. Цвет кожи приходится наносить по много слоев, чтобы он не был грязно-темным. И т.д.

Sandy написал 13 дней назад: # скрыть ответы

>Цвет кожи приходится наносить по много слоев, чтобы он не был грязно-темным. И т.д.
на чёрном рекомендуют делать "подложки", ну или действительно относиться к миньке как художники к холсту (грунтовать в белый и красить от светлого к тёмному)

DeLorian написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Зачем делать подложки. когда можно не делать? :-)

На светлый грунт краска сразу ложится в том виде, в котором она есть.

Возможно черный цвет придает дополнительное затенение (в сложные места добраться кистей тяжелее и там будет меньше краски и больше темного грунта - отсюда эффект затенения), но это точно не для новичков.

Sandy написал 13 дней назад: # скрыть ответы

например, мы красим миньку с запредельным количеством черного (черные храмовники)
или хотим добиться высокого контраста, когда в тенях должен быть очень темный цвет.

DeLorian написал 13 дней назад: #

В идеале желательно вообще подбирать каждый раз грунт под основной цвет миниатюры, но мы же сейчас находимся в комментариях к циклу статей для новичков. :-)

slflycat написал 13 дней назад: #

Поодержу - белый грунт действительно лучше (раньше красил по черному, но попробовав по белому больше черный не использую). Не меняет оттенков краски, краски смотрятся ярче, а тени и всякие темные места спокойно добиваются проливками.

Bad_Elvis написал 13 дней назад: # скрыть ответы

Отличная статья! Жду продолжения))

DeLorian написал 13 дней назад: #

Спасибо. Скоро будет.

Leto написал 13 дней назад: # скрыть ответы

У Гексодрома есть отличные видео на тему: https://www.youtube.com/results?search_query=gexodrom+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC

DeLorian написал 13 дней назад: #

Мельком глянул - да, вроде неплохие.

Самые лучшие, конечно - с официального цитаделевского канала Warhammer TV. Но там нужно умение воспринимать английский на слух.

Sandy написал 13 дней назад: # скрыть ответы

на счет грунта, хочу отметить, что валеховская грунтовка не плохо кладётся кистью, главное не заливать миньку и не пытаться добиться идеально ровного цвета грунта. Достаточно того, что грунт лёг.
Еще могу отметить, что она не воняет (пробовал грунт от арми пейнтер, там вонь просто адская).

Если у вас легкая паранойя о том, что не сможете покрасить нормально, то есть простой рецепт: Изопропиловый спирт + дешевая зубная щетка. экспериментировал на вахе, SDE, FFG, покрашенных акрилом (валехо, ГВ, scale 75). все отлично отмывается, и при этом на миньке не остается следов.

DeLorian написал 13 дней назад: #

Вы конечно правы, не спорю.

Но новичкам этого не нужно знать. Есть отличная грунтовка Corax White, которой легко задуть и сложно испортить миньки - в рамках цикла моих статей этого достаточно.

Все эти кисточки, вонь и прочее - это хорошо для тех, кто покрасил свои первые несоклько сотен минек и лезет дальше. Новичку этого не нужно от слова совсем.