Всем привет.

 

Давно не виделись.

 

 

 

 

Ссылка на фотографии в высоком разрешении (мобильная версия Имгура показывает мыло, поэтому смотрите строго на ПК):

 

https://imgur.com/a/6KfXg8r

 

Последний раз оставлял запись в дневниках в прошлом году, а уже март. Отсюда -

 

 

 

 

Та часть жизни, которая приходится на игровые миниатюры и их покрас, идёт весьма насыщенно. Возможно, даже слишком. Постепенно становлюсь известным в мировом масштабе, раскручивается магазинчик на eBay, и гораздо проще и выгоднее красить игры заранее целыми партиями на продажу зарубежным буржуям (чем выполнять разовые заказы). На что и уходит бОльшая часть отдаваемого этому хобби времени (к сожалению, красить промышленными партиями далеко не так интересно).

 

Поэтому саморекламный смысл дневников - который и раньше был на втором\третьем месте - окончательно потерял актуальность. Остаётся только делиться техниками и секретами. И продолжать вдохновлять читателей на пробы себя в одном из самых интересных дополнительных хобби, какие только могут быть связаны с настолками. То есть писать чисто ради удовольствия. Для чего далеко не всегда удаётся найти свободное время. С другой стороны, на что ещё тратить время, как не на удовольствия?

 

Конечно, заказы на покрас всё ещё принимаются и будут приниматься минимум до начала следующего года. И даже ценник почти не повысился. :-) Хотя бы потому, что всегда интересно покрасить что-то новенькое.

 

 

 

 

Как известно, идеал недостижим. А значит, всегда можно сделать покрас лучше и быстрее. А значит, количество тем, которые можно обсудить - и навыков, которыми можно поделиться - неисчерпаемо. Но желательно, чтобы разговор был обоюдоинтересен. Умение выслушивать - не менее полезное, чем умение рассказывать.

 

В принципе, в личке уже набралась целая стопка вопросов, на которые я постоянно отмахиваюсь обещаниями раскрыть тему в дневнике. Среди них: вопросы о технике "монохром", о контрастных красках, о покрасе миниатюр из определённых игр, о необходимой палитре для той или иной задачи и т.д. Поскольку дневники о покрасе будут выходить только если они будут востребованы читателями - просьба не стесняться и накидывать автору дополнительные задачки.

 

Собственно, первый цикл дневников этого года готовится как раз в формате ответов на поступившие вопросы.

 

Это не обязательно будут полные руководства - скорее нет. Это будут зарисовки, в которых максимально просто и доступно объясняются основные понятия и приёмы. Они послужат базисом для дальнейшего раскрытия темы - то есть, если читателей особо заинтересует та или иная вещь, они можно подсказать своими вопросами и комментариями, какой аспект следует раскрыть более полно в следующем дневнике.

 

Так что давайте работать вместе. :-)

 

 

 

 

МОНОХРОМ И СБОРКА

 

 

Сегодня темы две - монохром и, правильно, сборка. В самом начале года прилетел один немного необычный заказ, который был принят скорее из интереса, нежели из соображений финансовой выгоды.

 

ТЕМА 1 - СБОРКА (НЕ АБЫ КОГО, А ПОДЛЮЧЕЙ СМОЛЫ)

 

Чаще всего настольщики покупают коробки, в которых все компоненты лежат уже готовыми к потреблению. Остаётся разве что выдавить жетоны. Но современные технологии производства миниатюр таковы, что наиболее качественные и детальные модели могут получиться только после сборки из нескольких частей - и это придётся делать вручную.

 

Материал, из которого выплавляют большинство миниатюр, называется пластиком. Но чаще всего это состав, который, как ни странно, более правильно было бы называть полиэтиленом. Такие миньки хороши для игр, в которых не требуется какое-то особое качество фигурок. Их выплавляют сразу одним куском.

 

 

 

 

Например, в Войне Кольца используются более двух сотен э... фишек? Если бы игра была ориентирована на суровых варгеймеров, скорее всего в коробку положили бы картонный лист с двумя сотнями токенов. Как вариант, можно было бы остановиться на мешке с горкой деревянных блоков с наклейками - как в Command & Colors Ancients.

 

Но для любителей сеттинга Властелин Колец, которые покупают настолько тематичную игру, лучший всё же вариант - миниатюры. Именно миниатюры будут напоминать вам о настоящих орках и эльфах, которых все видели в кино и представляли, читая книги. Пускай эти фигуры даже будут такие маленькие и недетализированные.

 

Поскольку фигурок так много, храниться они будут, скорее всего, в пакете вповалку - и чем мягче будет материал, чем лучше он будет гнуться, тем меньше проблем с исколотыми пальцами и отломанными мечами и копьями. И даже такие фигурки при хорошем покрасе будут отлично создавать атмосферу Средиземья:

 

 

 

 

Но есть игры, в которых используется небольшое количество миниатюр и упор делается на максимальное качество. Здесь часто используется высококачественный твёрдый пластик, который запекается в дорогостоящих металлических формах. Эти формы дороги настолько, что доступны далеко не каждой компании. И некоторые фирмы используют альтернативные варианты.

 

Harry Potter Miniatures Adventure Game - игра, заказ на покрас и сборку которой был получен днём 1 января. Фигурки в ней выполнены из так называемой смолы. Это материал, похожий на твёрдую резину. Чем он хорош - формы сильно дешевле. Соотвественно, ниже риски для производителя, которму становится не обязателен высокий тираж для окупаемости проекта. Также у исполненных в смоле миниатюр может быть довольно высокая детализация.

 

В присланном комплекте лежали запчасти, из которых предстояло собрать 22 миниатюры. Выглядит это примерно так:

 

 

 

 

А после окончания всех работ хотелось бы, чтобы не хуже, чем так:

 

 

 

 

Я привык к сборке миниатюр Вархаммера. Но там используется специальный пластиковый клей, с которым процесс склеивания похож на волшебство - прислонил и готово.

 

...Злобный Гарри Поттер нехотя отдавался самому суровому из имеющихся у меня супер-клеев. Непередаваемый аромат склеенных между собой пальцев сопровождал весь процесс работы.

 

Тяжёлые куски резины отваливались друг от друга при малейшем чихе. Отпадающая голова змея сотрясала стол так, что волновались соседи на нижних этажах, а оттопыренная ножка Гермионы до сих пор приходит ко мне по ночам - тяги к жизни и желания оторваться от корней в этой ноге было больше, чем в любой знакомой мне до этого части чьего либо (женского) тела. Я буквально рыдал, пытаясь уговорить приклеиться приставленную пинцетом к руке поганца Малфоя волшебную палочку размером с ДНК коронавируса КОВИД-19.

 

 

 

 

В результате я поблагодарил Бога-Императора за то, что он позволил вынести эти тяжёлые испытания. И ещё раз за то, что мне больше не придётся проходить через подобное снова.

 

 

 

 

 

Хотя кого я обманываю - будет ещё похожий заказ, опять возьмусь. Мы, комсомольцы, как в старом анекдоте, не можем без трудностей...

 

Совет номер 1: Если не хотите отбить себе желание когда-либо заниматься сборкой снова, начните с моделей, которые склеиваются _пластиковыми_ клеями.

 

Пластиковый клей расплавляет сам пластик, и части модели как бы сплавляются между собой. Такой клей не склеивает пальцы, он не пахнет ядовитой лягушкой, его пролитие на стол не приводит к катастрофе. Работать приятно и легко. Но смолу\резину он не осилит. А с суперклеем, как можно догадаться, всё наоборот.

 

Совет номер 2: Самое главное при самом процессе сборке - не оттяпать лишнего.

 

Так называемые "шипы", через которые внутри форм вливается материал (в отличии от облоя они неизбежны) в смоляных\резиновых моделях вырастают совсем не так очевидно, как на пластиковых. Особенно сложно их найти и зачистить, если детали миниатюры поставляются не на литнике, а уже срезанные с литниковой рамки. Легко попасть в ситуацию, когда уже начинаешь красить - и замечаешь канал, идущий от подбородка через шею - а ты-то думал, что это просто персонаж харю наел.

 

Смола одновременно кажется и твёрже, и мягче пластика, и режется\ломается совсем иначе (всё у неё не как у людей), поэтому снять скальпелем чьи-нибудь очки с носа (привет, Гарри!) - легче лёгкого. Качественный скальпель - необходимый инструмент.

 

Совет номер 3: Используйте пинцет и подстелите газету. Не торопитесь.

 

Супер-клей - субстанция мерзкая. Чем меньше будет у него шансов склеить что-либо, кроме деталей миниатюры, тем лучше.

 

 

 

 

Десять раз отмерь - один отрежь. Внимательно изучайте инструкцию перед началом работы. Как правило, они пишутся для едва окончившего первые три класса сельской школы шимпанзе, и считываются легко, но всегда могут быть нюансы.

 

Для начала отложите клей куда подальше, попробуйте просто приставить детали друг к другу и слегка покрутите их относительно самих себя, пытаясь найти наилучшее сцепление - скорее всего, под этим углом и надо будет склеивать. Если только проектировщик миниатюры не идиот. Бывает и такое. Тогда ещё раз изучите мануал и попытайтесь представить, достаточно ли эстетично всё смотрится, и не будет ли эта приклеенная деталь мешать следующим.

 

Потерять части? Как нефиг делать. Всегда кладите мелкие детали в места, откуда их будет тяжело смахнуть на пол. В идеале в контейнеры с крышками или зип-пакетики, которые вы закрываете каждый раз после извлечения очередной запчасти.

 

Если миниатюр несколько, и детали для них могут быть перепутаны - начинайте сборку следующей только после полной сборки первой. Опять же, если части модели поставляются на литнике - всё несколько проще. Если всё приходит в отдельных пакетиках, как в этот раз - пускай всё и остаётся в _отдельных_ пакетиках. Рон с головой Хагрида вряд ли сумеет понравиться Гермионе.

 

Помните, что супер-клей склеивает своей собственной массой, поэтому старайтесь обмазать им максимальную площадь поверхности стыкуемых частей. Но в то же время не мажьте слишком жирно. Если клей выдавится на внешнюю поверхность миниатюры, замучаетесь потом отскабливать и, скорее всего, внешнему виду фигурки будет нанесён урон.

 

А единственный нужный нам видимый урон - шрам на голове Гарика:

 

 

 

 

Лучше всего работать в одноразовых резиновых перчатках. Старайтесь не надышаться парами супер-клея. Внимательно осматривайте состыкованные части, чтобы убедиться, что всё срослось так, как надо. Дайте склеенным деталям хорошо скрепиться, прежде чем приклеивать к этой миниатюре следующую часть.

 

Вариант экипировки для работы с супер-клеем:

 

 

 

 

Тот самый подлый змей:

 

 

 

 

И всё же всё не НАСТОЛЬКО страшно. Хотя да, страшно, когда в первый раз. Но не НАСТОЛЬКО.

 

Даже если вам будет казаться, что всё наперекосяк, попробуйте не отчаиваться и заново посмотреть на фигурки, выждав некоторое время после сборки. Скорее всего вам начнёт казаться, что всё не так уж и плохо. А после покраса сторонний наблюдатель и вовсе может не заметить никаких шероховатостей.

 

Поймите простую вещь - первй блин всегда комом. Вы можете посмотреть в интернете фотографии бомбическо-изумительной сборки и покраски и обзавидоваться в ноль, но даю 100% гарантии - когда-то у авторов этих работ получалась такая хрень, что их первые фотографии собственного креатива уже даже в гугль-кэше отыскать не удастся. Их вычистили и сожгли.

 

ТЕМА 2 - МОНОХРОМ (НЕ АБЫ КАКОЙ, А "ОБЪЁМНЫЙ С ТЕНЯМИ")

 

После получения необычного экспириенса с адской поклейкой, я принялся за покрас. В котором тоже было кое-что не совсем обычное - заказчик просил покрасить детально лишь несколько основных миниатюр, а всё остальное сделать в технике "монохром".

 

В переводе с греческого - "моно" это один, "хром" - цвет. То есть, само название даёт понять, что это некая техника, связанная с предельно малым количеством используемых цветов. По сути, это компромисс между качеством и ценой\временем работы. В некоторых случаях даже идеальное соотношение. Хотя, конечно же, обойтись всего одной баночкой краски не выйдет.

 

 

 

 

А вот так.

 

Обмаз цветом из одной банки иногда имеет право на жизнь - когда в той же Войне Кольца надо разбить союзные армии по разным цветам (нехороший издатель до сих выпускает все армии Светлых Сил в одном и том же голубом оттенке).

 

Но настоящий монохром, это когда цвет один, а впечатлений - целая тележка.

 

Немного повторения теории. Свет на маленькую миниатюру падает совсем не так, как на объекты размером с человеческий рост. В результате, на миниатюрной копии чего-либо большого практически полностью отсутствует полноценная игра света и тени. Зайдите на Кикстартерную страницу практически любой игры с миниатюрами - на картинках будут представлены не настоящие фотографии миниатюр, а их рендеры, на которые искусственно добавлены тени и сопутствующая им детализация.

 

Задача монохромщика - сделать так, чтобы пластиковые (в данном случае смоляные) фигурки смотрелись как минимум не хуже рендеров:

 

 

 

 

То есть вся скрытая детализация модели должна быть выпячена наружу. Здесь большую роль играет качество обрабатываемой модели. У плохих наружу вылезет одно уродство. Но в плане детализации у игры про Гарри Поттера фигурки хороши. У смолы, при всех своих недостатках, детализация может быть, как уже писал, весьма неплоха.

 

Для начала надо выбрать основной цвет. В данном случае Пожирателей Смерти решено было делать чёрными, домового эльфа Добби - коричневым, а Плаксу из рукомойника - призрачно-голубой. Все используемые краски должны идеально сочетаться с выбранным вами основным цветом.

 

Сначала фигуры грунтуются. Я загрунтовал все миниатюры нежно-бежевым Wraith Bone, который изначально задуман производителем, как подложка для контрастов.

 

Следующий этап - покрытие миниатюр одним слоем контрастной краски. Для перечисленных миниатюр использовались соответственно Black Templar, Gore-Grunta Fur и Aethermatic Blue.

 

Кажется, замазать одним слоем краски что-либо - довольно простая задача, но и здесь есть нюансы. Слой должен быть достаточно тонким и однородным, без скопления сгустков краски. Но, в то же время, достаточно насыщенным для создания того самого контраста, в честь которого назван этот тип красок.

 

Если же у вас нет контрастных красок, можно обойтись обычными базовыми. После чего рекомендую закрасить ещё раз всю поверхность более светлым лейером (чтобы результат не был слишком тёмным), а затем аккуратно пролить всю поверхность соответствующей выбранному оттенку проливкой (ни в коем случае не слишком жирно).

 

Также проливками можно обработать и вариант с контрастной основой. Но этом случае проливать надо выборочно и очень осторожно.

 

Следующее на очереди - драйбрашинг (техника сухой кисти). Делается он в два захода - сначала более активно драйбрашим просто светлым оттенком, а затем более нежно и аккуратно другим, ещё более светлым.

 

Вот, собственно, и всё.

 

Сочетания затенённости в углублениях и высветлений выступающих частей создали объёмный рисунок, который подчёркивает все детали миниатюры. Плавное при этом не подчеркнуть недостатки, которые тоже захотят радостно вылезти на передний план. Но это тема для более глубокого разбора. (Собственно, даже о том, как правильно драйбрашить, можно написать отдельную статью - хотя казалось бы, что там, маши себе сухой кистью во все стороны.)

 

Чем хорош монохром - помимо отличного результата эта техника весьма не требователена к скиллам покрасчика (хотя, см. выше, не сказать, чтобы _совсем_ не требовательна...). А времени, по сравнению с детальным покрасом, уходит несоизмеримо меньше.

 

Не забудьте, верхняя часть миниатюры должна быть чуть светлее нижней, и постарайтесь сделать небольшой акцент на лице, или другой фокальной точке миниатюры - посветлите её чуть сильнее и детальнее, чем остальное. Ни в коем случае не пересветлите.

 

Если добавить пару ярких деталей - например сделать красные глаза паукам или обозначить какое-нибудь оружие\эмблемы, очки той же Плаксе - на игровом столе результат и вовсе будет выглядеть не сильно хуже полноценного покраса. А засчёт чёткой цветовой дифференциации - даже несколько более функциональным.

 

На переднем плане полноцвет, на заднем - монохром (кроме змея):

 

 

 

 

Пару слов про некоторые хитрости, которые применялись при этом покрасе.

 

Для создания плавных переходов на шкуре змея использовался Wet Blending, то есть техника жидкого смешивания цветов. Берутся разные краски, разбавляются водой чуть сильнее, чем обычно, наносятся на разные стороны миниатюры и смешиваются прямо на её поверхности. не успевшая высохнуть краска смешивается прямо на поверхности фигуры, создавая плавные переходы. С контрастными красками тоже неплохо выходит (см. полноразмерные фотографии по ссылке в начале этого дневника):

 

 

 

 

Различные прямые линии - как и вообще любые детали, которые не выделены рельефом на самой миниатюре - лучше всего рисовать специальными ручками. К сожалению, я так и не сподобился купить ручку Sakura жёлтого цвета. А шарф у Гермионы с жёлтыми полосками.

 

Что делать? Рисуем полосы белой ручкой, дожидаемся, когда чернила высохнут, а затем аккуратно проходим по ним жёлтой проливкой или такого же цвета контрастом. Секрет в том, что даже если вы слегка заденете красные участки шарфами, это будет не очень заметно. А белые полоски станут ярко жёлтыми:

 

 

 

 

Подставки были сделаны так: тёмный лейер Castellax Bronze создал неровный слой тёмной бронзы на брусчатке. После высыхания краски я точно так же, не слишком ровно, прошёлся светлым серебристым металликом Stormhost Silver. Получилась неоднородная смесь бронзового и серебряного, с преобладанием последнего цвета.

 

Далее довольно активно проливаем чёрной проливкой Nuln Oil. Ободок подставки нужно прорисовать в последнюю очередь, потому что иначе он запачкается при выполнении предыдущих этапов. С другой стороны, можно с самого сначала нарисовать один слой ободка, чтобы лучше видеть, где проходят границы - всё-равно для получения хорошего однотонного результата потребуются как минимум два слоя чёрного Corvus Black.

 

Можно было залепить отверстия в подставках специальной зелёнкой, но в требования заказчика (и в размер оплаты) эти работы не входили. Поэтому конечный результат вот такой (не забываем, что я работаю в низкой ценовой категории):

 

 

 

 

Не забудьте, что ваша основная задача - сделать миниатюры красивыми при разглядывании их вживую с опредленной дистанции. Работаем в диапазоне от 20 см при рассматривании в своей руке, до 50 см\1 метра на игровом столе. А не ориентируемся на поиск косяков с лупой на увеличенных фотографиях.

 

Тонкая детализация - это хорошо. Но иногда это вступает в противоречие с общим внешним видом и может навредить последнему.

 

Например, глаза Гермионы были подсвечены так, чтобы казаться зелёными, но не выпячиваться в раздутые шары, как это часто бывает у начинающих покрасчиков - фигурка не слишком большая и с реалистичными пропорциями, которые делают чёрты лица ещё более мелкими. Пускай фотографиях при увеличении цвета глаз практически не видно, вживую всё немного по-другому.

 

Даже на фото заметны записи в книге, сделанные чёрной ручкой Sakura:

 

 

 

 

По фотографиям покрас и сборка заказчику понравились, посмотрим, что он скажет после получения посылки.

 

...В ближайшем будущем буду красить несколько очередных копий Войны Кольца - покрас этой игры пользуется ну просто бешеной популярностью.

 

В связи с чем вопрос - нужно ли мне выполнить одну копию в монохроме? Красить одно и тоже не очень интересно, а полный монохром Войны Кольца я ещё не делал. При этом, именным персонажам можно оставить полный цвет, их всего 12. Число фигур в составе армий - 193. Монохромный покрас выйдет почти в три раза дешевле полноцветного.

 

Расскажите, нужно ли кому-нибудь такое, или я зря краску переведу?

 

Тема следующего дневника: обновлённая палитра красок. С момент составления предыдущей палитры очень многое поменялось - чего стоит хотя бы выход Контрастов.

 

Не забудьте посмотреть полноразмерные фотографии по ссылке в начале статьи.

 

Пока-пока!