Обезжиривать не нужно. Нужен разделительный слой. Лучше всего подойдет натуральный воск растворенный в скипидаре. Я пользовался жидким мылом - кисточкой наносил тонким слоем и сушил. Силикон прилипает, но слабо. Еще стоит иметь ввиду, что силиконовый строительный герметик - "уксусный", легко может испортить пластик мастер модели. Это , кстати, главная причина, что бы делать первый слой тонким. Быстро "высохнет" и потом будет изолировать при нанесении следующих слоев. Я делал копии кубиков и оригинальные лиловые кубики побелели. И еще: для отверждения силиконового герметика нужна вода, обычно влаги в воздухе достаточно для запуска химической реакции полимеризации, но можно ускорить, поместив форму в горячую воду не надолго.
Раньше мы болванку (ну или как теперь модно её называть "мастер-модель"), покрывали мастикой. Обыкновенной паркетной мастикой. Эпоксидка совсем не клеилась к такому покрытию и, соответственно, не портила её. Думаю и силикон так же поведёт себя.
"Для разделительного слоя подойдёт любой косметический крем. Но можно поступить ещё проще - сожрать руками ломтик сала,а затем пальцАми помацать копируемую деталь.Процесс проводить неспеша и вдумчиво,чтобы молекулы сала попали во все самые укромные уголки мастер-модели."
Огромное спасибо за статью! Как раз на днях назрела необходимость в таком деле. Поясните, пожалуйста, какова долговечность в таком случае производимых миниатюр, их прочность и плотность?
"Поясните, пожалуйста, какова долговечность в таком случае производимых миниатюр, их прочность и плотность?" Эпоксидка - это искусственная смола. Поэтому и похоже она на нечто среднее между пластмассой (не гибким и тянушимся полиэтиленом, из которого делают большинство миниатюр для настолок, а именно пластмассой) и смолой.
А дайсы то почему не отлить? Если их не бросать о бетонный пол со всей силы... А вот рукастые миниатюры да, потребуют некоторой акуратности в обращении (не ронять, сильновыступающие части не гнуть). Но отлитые таким способом миниатюры будут все же менее хрупкими, чем миниатюры, которые resin. Но так статья же про отливку аксессуаров для настолок, а не миниатюр к ним. Миниатюры лучше лить по второму способу. Хотя я отливал, и особо не жалуюсь - играю пока без потерь :)
Я бы всё же заменила автогерметик Виксинтом. Да, дороже. Но только засчёт объема (если на троих килограммовое ведерко взять, те же деньги...) Зато сразу и детализация, и долговечность формы.
"Я бы всё же заменила автогерметик Виксинтом". Я описывал работу со строительным, а не авто герметиком. А Виксинт, на сколько я понял, это как раз одна из разновидностей жидких силиконов, о которых я упоминал во 2 методе.
Перед заливкой силиконовой формы эпоксидкой, можно саму форму тонким слоем намазать маслом, лучше тоже синтетическим, но можно и обычным растительным, тогда липнуть ничего не будет. Но если много намазать, то поверхность эпоксидки будет неоднородной...
В советское время из эпоксидки лил солдатиков, чтобы отливка стала гибкой я добавлял алюминиевый порошок. И хрупкость пропадала, и цвет металлический получался ;)
Обезжиривать не нужно. Нужен разделительный слой. Лучше всего подойдет натуральный воск растворенный в скипидаре. Я пользовался жидким мылом - кисточкой наносил тонким слоем и сушил. Силикон прилипает, но слабо. Еще стоит иметь ввиду, что силиконовый строительный герметик - "уксусный", легко может испортить пластик мастер модели. Это , кстати, главная причина, что бы делать первый слой тонким. Быстро "высохнет" и потом будет изолировать при нанесении следующих слоев. Я делал копии кубиков и оригинальные лиловые кубики побелели.
И еще: для отверждения силиконового герметика нужна вода, обычно влаги в воздухе достаточно для запуска химической реакции полимеризации, но можно ускорить, поместив форму в горячую воду не надолго.
Да, здорово. Спасибо.
очень интересно, спасибо
Познавательно, спасибо!
а еще можно использовать готовые силиконовые формочки (например для льда). Всякие разные сердечки-звездочки-и прочее.
Спасибо за статью. Очень интересно!
Спасибо! Такие статьи вдохновляют)
Спасибо за статью )
Раньше мы болванку (ну или как теперь модно её называть "мастер-модель"), покрывали мастикой. Обыкновенной паркетной мастикой. Эпоксидка совсем не клеилась к такому покрытию и, соответственно, не портила её. Думаю и силикон так же поведёт себя.
Мне понравился комментарий на одном из форумов:
"Для разделительного слоя подойдёт любой косметический крем.
Но можно поступить ещё проще - сожрать руками ломтик сала,а затем пальцАми помацать копируемую деталь.Процесс проводить неспеша и вдумчиво,чтобы молекулы сала попали во все самые укромные уголки мастер-модели."
А если мастер-модель тоже планируется под покраску, то как мастику с нее удалять?
Ну так болванка заранее красится. А если нужна обратная последовательность, то мастика легко удаляется обычным мытьём с мылом.
А запах? :)
у паркетной мастики чаще всего нет запаха. по сути это воск с добавками
Хм, если это воск, то очень странно, что эпоксидка его не плавит, когда застывает.
Огромное спасибо за статью!
Как раз на днях назрела необходимость в таком деле.
Поясните, пожалуйста, какова долговечность в таком случае производимых миниатюр, их прочность и плотность?
"Поясните, пожалуйста, какова долговечность в таком случае производимых миниатюр, их прочность и плотность?"
Эпоксидка - это искусственная смола. Поэтому и похоже она на нечто среднее между пластмассой (не гибким и тянушимся полиэтиленом, из которого делают большинство миниатюр для настолок, а именно пластмассой) и смолой.
И смола и пластмасса - очень сильно ломкие... Т.е. выходит, что дайсы и рукастые миньки так не отлить? Только что-то солидное, вроде этих сундуков?
А дайсы то почему не отлить? Если их не бросать о бетонный пол со всей силы... А вот рукастые миниатюры да, потребуют некоторой акуратности в обращении (не ронять, сильновыступающие части не гнуть). Но отлитые таким способом миниатюры будут все же менее хрупкими, чем миниатюры, которые resin. Но так статья же про отливку аксессуаров для настолок, а не миниатюр к ним. Миниатюры лучше лить по второму способу. Хотя я отливал, и особо не жалуюсь - играю пока без потерь :)
Замечательная статья! хозяйке на заметку ;)
Сдаётся мне, мы на пороге новой handmade-моды. И это здорово!
Кстати по качеству пропработки деталей в желатиновых молдах (как я понимаю эта статья родилась из обсуждения желатиновых молодов.
Вот исходная фигурка (темная) и копия из полиморфуса - подготовил желатино-глицериновую смесь качественнее.
https://goo.gl/photos/SsVhN2CKHsGQY5xr6
Я бы всё же заменила автогерметик Виксинтом. Да, дороже. Но только засчёт объема (если на троих килограммовое ведерко взять, те же деньги...)
Зато сразу и детализация, и долговечность формы.
"Я бы всё же заменила автогерметик Виксинтом".
Я описывал работу со строительным, а не авто герметиком. А Виксинт, на сколько я понял, это как раз одна из разновидностей жидких силиконов, о которых я упоминал во 2 методе.
Тогда уж взять силикон на оловянной основе- гараж только нужен будет (дом не рекомендуется). Не так дорого, как на платине.
Отличная статья, спасибо.
Как раз сундуки не помешали бы, надо попробовать.
хорошая тема, закладка)
Ух, как интересно. Надо намотать на ус.
На словах процесс пока кажется не слишком сложным.
Перед заливкой силиконовой формы эпоксидкой, можно саму форму тонким слоем намазать маслом, лучше тоже синтетическим, но можно и обычным растительным, тогда липнуть ничего не будет. Но если много намазать, то поверхность эпоксидки будет неоднородной...
В советское время из эпоксидки лил солдатиков, чтобы отливка стала гибкой я добавлял алюминиевый порошок. И хрупкость пропадала, и цвет металлический получался ;)
Надо будет попробовать :)
я касторку добавлял, для гибкости)
Можно в силикон добавить крамхал - не так будет липнуть. И минус простого "строительного" силикона - воняет уксусом :(
Есть автомобильные герметики, в малой таре, я лично такой силикон использовал, вроде сильно не пахнет. А вы каким пользовались?